| Пиломатериал |
| Обработка древесины - Технология деревообработки |
|
В этот набор входят доски и бруски для полов; плинтусы для оформления углов между полом и стеной; галтели, выполняющие такую же роль между потолком и стеной; наличники, используемые для облицовки оконных и дверных проемов; поручни для устройства лестничных перил; фальцевые (обшивные) доски или вагонка; декоративные нащельники, обкладки, багетные рейки, паркетные планки, проступи, подоконные доски, элементы щитовых перегородок и др.
Изготовление многих этих и других фрезерованных изделий вполне доступно домашним умельцам, имеющим станок типа «У-1». В качестве примера возьмем вагонку и сразу условимся, что длина заготовок для нее должна быть до 2,5—2,7 м, т.е. равна высоте стен городской квартиры или сельского дома (более длинные доски обрабатывать затруднительно), ширина их 50— 100 мм в зависимости от назначения (более широкие нецелесообразны из-за коробления, растрескивания и образования щелей при усыхании), толщина —13— 19 мм. Предельные отклонения установленных размеров деталей по толщине и ширине, продольная покоробленность по пласти и кромке, поперечная крыловатость должны быть минимальными. Древесину следует использовать хорошо выдержанную, без пороков, из хвойных и лиственных пород (за исключением мягколиственных и березы, предназначенных для наружной обшивки как менее устойчивых к загниванию). Форма досок может быть разной. Мы же остановимся на двух вариантах: «в шпунт» и «в прямую четверть», имеющих наибольшее распространение. Обшивная доска стандартизированных размеров показана на том же рисунке. Чтобы ее изготовить, помимо лесоматериала потребуются фрезы: либо две цельных профильных насадных, либо одна сборная со своими комплектами ножей, имеющих соответствующий профиль, либо три цельных металлорежущих пазовых, из которых одна шириной 4 (5,6) мм и две 6 (7,8) мм (в зависимости от толщины заготовок). Фрезы диаметром более 100 мм можно использовать во второй позиции станка «У-1», а менее 100 мм — в третьей или пятой. Мы будем вести речь только о третьем варианте и о фрезах металлорежущих диаметром 80—100 мм. Таким образом, для фрезерования паза используется одна фреза шириной 4 (5,6) мм, а для получения гребня — две другие, выставленные друг от друга на расстоянии соответственно 3,5 (4,0 или 5,0) мм с помощью промежуточного кольца. При использовании заготовок толщиной примерно 15 мм, чтобы получить из них вагонку толщиной 13 мм, можно обойтись всего двумя фрезами высотой 5 мм. Паз в этом случае фрезеруют одной из них, а гребень двумя, расставив их друг от друга на 4,5 мм. Если надо снять фаски у досок, то применяют угловую фрезу, либо строгальный барабан с поворотной направляющей линейкой, или, в крайнем случае, ручной рубанок. При желании на поверхности доски можно профрезеровать канавки, придающие ей нарядный линейный рисунок. Порядок операций обычный: пиломатериал раскраивают на черновые заготовки с заданным припуском; строгают их либо только с одной лицевой стороны, либо со всех остальных; фрезеруют пазы и гребни (или наоборот); снимают фаски (при желании). Обработку заготовок ведут, как правило, пооперационно комплектами. При этом часть операций выполняют последовательно. Например, очередную заготовку строгают и сразу же на ней фрезеруют паз (или гребень). После обработки таким порядком всех заготовок станок перестраивают и фрезеруют у каждой из них недостающий гребень (или паз), а также срезают с обеих кромок фаски ножевым барабаном. Этот процесс еще больше упрощается при изготовлении вагонки «в прямую четверть». Заранее нарезанные заготовки в этом случае поочередно обрабатывают до получения готовых изделий при одной только настройке станка. Каждую из них вначале строгают, потом отбирают пазовой фрезой с двух ее сторон четверти и в заключение снимают фаски с кромок ножевым барабаном. При острых режущих инструментах, правильно настроенном станке работа, как правило, идет быстро и легко, а получаемая вагонка мало в чем уступает промышленной. Если же ее пропустить через шлифовальное устройство станка, то качество ее поверхности становится значительно выше. Примерно такой же процесс изготовления и багета. Некоторые особенности его фрезерования были рассмотрены ранее, поэтому сейчас мы ограничимся лишь рядом заметок. Чаще всего применяют профили криволинейных фигур, большей частью круговых, проведенных из одного или двух центров. К простым из них, полученным из одного центра, относятся «валик» и «выемка». Они могут в одном случае выступать самостоятельно (обкладки, нащельники и др.), в другом создавать переход от узких нижних частей профиля к верхним широким (карниз) или оформлять переход при расширении книзу (плинтус), в третьем сложные профили могут содержать две кривизны, направленные в разные стороны: например, иметь сверху вогнутость, а снизу выпуклость — «гусек», или, наоборот — «каблучок» и т. д. Еще более разнообразный рисунок у багета, применяемого для портретных рамок и рам. Однако, как показывает опыт, стремиться к большому разнообразию не всегда оправданно. Это ведет к увеличению количества дорогих и дефицитных фрез или профильных ножей, к необходимости иметь заготовки разных размеров, к частому переналаживанию станка и т. д. Вместе с тем нельзя не учитывать, что разные типы фрез имеют и разную степень мобильности при формировании профиля багета. Если у цельных насадных дереворежущих фрез эта мобильность практически сведена к нулю, поскольку они имеют профиль раз и навсегда заданный, то у сборной фрезы она более подвижна, т. к. допускается применение сменных резцов разного рисунка. Еще больший диапазон формирования этого рисунка имеют цельные модульные металлорежущие фрезы. Достаточно иметь всего несколько таких фрез довольно простого профиля, чтобы с их помощью фрезеровать багет самых разнообразных контуров. Но нужно помнить и о том, что если цельная дереворежущая фреза позволяет легко получить багет высокого и четкого профиля, то добиться такого же результата металлорежущими фрезами малого диаметра значительно сложнее, а подчас и невозможно. Поэтому мастеру, решившему делать багет, прежде чем приобретать фрезы, желательно все продумать и просчитать. В частности, полезно узнать: какое количество, какого профиля и сечения нужен багет или декоративные изделия для отделки дома, мебели и др. Именно от ответа на эти вопросы зависит количество необходимых фрез, их профиль, тип, а также объем и ассортимент лесоматериала. Практика свидетельствует, что сечение заготовок для наиболее употребительных в домашних условиях фрезерованных изделий находится в диапазоне от 20 х 20 мм до 30 х 50 мм. Длина их равна не менее двойной или тройной суммарной длины готовых деталей с припуском. Такие параметры изделий соответствуют фрезам диаметром до 100 мм. Что касается самого процесса изготовления багета, то он состоит из следующих операций: раскраивание заготовок, строгание, фрезерование, отбор фальцев, шлифование. Несколько комментариев к сказанному. Раскраивают заготовки в размер по сечению так, чтобы их поверхность была наименее шероховатой. Для этого желательно применять пилы с напайками из твердого сплава или доработанные отрезные фрезы. Строгают заготовки иногда только в угол, оставляя необработанными две остальные стороны, подвергающиеся последующему фрезерованию. Однако лучший вариант — строгать их в размер, прибегая даже к рейсмусовой операции, поскольку разнотолщинность деталей, особенно предназначенных для портретных рамок, недопустима. Характер выполнения самой операции фрезерования во многом зависит от типа применяемого режущего инструмента, высоты и ширины профиля, твердости и влажности древесины, мощности двигателя, количества оборотов шпинделя и других факторов. Отбирать фальцы можно не только в процессе фрезерования багета, но и у готовых деталей из него. То же относится и к операции шлифования. Говоря о вагонке и багете, нельзя хотя бы коротко не сказать об их практическом применении. Вагонку обычно используют для обшивки стен, перегородок, панелей, потолков. Не случайно поэтому ее правильно называют обшивной доской. Часто ее применяют для отделки наружных стен деревянных домов и различных хозяйственных объектов. Этим защищают их от неблагоприятных атмосферных воздействий, повышают теплоизоляцию, придают им должный архитектурный облик. Доски обычно располагают горизонтально, хотя допускается облицовка и «в елочку», и даже вертикально расположенными досками. Главное, чтобы было исключено попадание влаги за обшивку. С этой целью применяют нащельники, отливные рейки и др. Вагонку, как правило, прибивают к реечной обрешетке с шагом в один метр. При этом между вагонкой и стеной появляется циркуляция воздуха, одновременно обрешетка позволяет создать ровную поверхность в случае, если стена кривая. Обшивают стены после полной осадки их и только сухими. При длине стены, превышающей длину досок, стыки их концов устраивают вразбежку. При досках одной длины (в том числе коротких) стыки можно располагать друг над другом в одну линию. Такой стык закрывают нащельником. Вагонка в зависимости от поперечного ее профиля, как уже говорилось, имеет разные варианты. Для обшивки используют и обрезные не профилированные доски с косой кромкой у нижнего края, способствующей стоку воды. Шпунтованные доски располагают вверх гребнем. Сплачивают вагонку плотно, прибивают двумя гвоздями, желательно оцинкованными. Дощатую обшивку обязательно защищают от атмосферного воздействия: окрашивают стойкими красками или, что лучше, покрывают составами типа «пинотекс». Внутренняя отделка аналогична отделке внешней. Только доски чаще всего размещают вертикально на всю высоту стен, перегородок или панелей, и горизонтально— на потолке на всю его длину. Крепят вагонку непосредственно к стенам, если они ровные, но иногда прибивают и к брускам каркаса. На потолке ее подшивают непосредственно к балкам или к промежуточным черновым доскам. Сверху стен (у потолка) устанавливают карнизы, внизу — плинтусы, в углах — угольники. Отделка вагонкой внутри помещений может быть еще разнообразнее, если применить смекалку и фантазию. Доски иногда располагают наклонно, рельефно, вразбежку, в форме орнамента, облицовывают ими откосы оконных и дверных проемов, сами двери и т. д. Особенно эффектна облицовка в виде филенок из узкой шпунтованной вагонки шириной 45—50 мм. Ее выполняют в такой последовательности. Вначале размечают стены под филенчатые щиты, а при надобности и под каркас из брусков. В последнем случае заготавливают эти детали и устанавливают на место, добиваясь ровной поверхности. Крепят бруски к стенам в зависимости от материала последних. Затем готовят щиты. Обвязку делают из досок с отобранными фальцами и соединенных в рамку на ус. Иногда на их кромках формируют элементы соединений, предназначенных для сплачивания щитов друг с другом (шпунты, четверти, шканты). Рамки склеивают обычным порядком. Филенки собирают из дощечек, нарезанных в размер и плотно соединенных между собой. Эти щитки должны быть на 2 мм меньше по всем сторонам, чем проем в рамке. Такой зазор необходим на усушку древесины и возможную ее деформацию. С этой же целью филенку не вклеивают, а вкладывают в рамку насухо и закрепляют только раскладками. Отделывают щиты с одной лицевой стороны. Готовые щиты соединяют друг с другом, если это предусмотрено, и с каркасом так, чтобы стыки приходились на середину брусков, и прикрепляют к ним шурупами. Места стыков и шурупы закрывают профильными нащельниками. Низ такой облицовки оформляют в виде цоколя или плинтуса, а верх в виде карниза. Места та ких примыканий иногда заранее предусматривают при разметке стен. При установке отдельных элементов об лицовки особое внимание уделяют прямолинейности линий, образуемых рамками, филенками, декоративными раскладками и др. Потолок облицовывают филенчатыми щитами под общий стиль помещения. Его так же заранее размечают; укрепляют на нем строганные бруски каркаса с выбранными четвертями; вкладывают в полученные проемы уже отделанные филенки из вагонки и закрепляют их раскладками. Филенчатые щиты из вагонки широко применяются и при изготовлении бытовой мебели. По их принципу собирают дверки шкафов и разделочных кухонных столов, столешницы обеденных и журнальных столов, сидения табуретов и раскладных стульев, скамеек и многое другое. Форма и сечение брусков обвязки таких щитов, способы соединения между собой, а также с заполняющей вагонкой зависят от их предназначения и размеров. Щит, используемый, скажем, для дверки навесного шкафчика, конечно, должен иметь обвязку тонкую, легкую, а предназначенный для скамьи — состоять из прочных брусков и даже с одним или двумя средниками. Соединения вагонки с рамкой тоже могут быть разными. В одном случае филенка окажется заподлицо с обвязкой, а в другом — утопленной, вставленной в паз или вложенной в четверть; соединенной с рамкой подвижно или на клею. В предметах мебели, эксплуатируемой в жилых помещениях и собранной из сухой вагонки, клеевые соединения даже предпочтительнее, так как придают изделию большую прочность. При желании филенчатые дверки из вагонки можно значительно облагородить. Например, бруски обвязки из простой древесины облицевать шпоном дорогих пород, применить профилированные детали, накладные элементы, в том числе украшенные резьбой, инкрустацией, металлическими вставками и т. д. В качестве примера использования багета сошлемся только на портретные рамки из него, хотя область его применения в быту значительно больше. Последовательность изготовления рамок с соединением на ус следующая: разметка и раскраивание пиломатериала; выпиливание заготовок, строгание их; фрезерование; торцевание в размер; запиливание деталей для соединения на ус со вставным плоским шипом несквозным; сборка; подготовка к отделке; отделка. Многие из этих операций уже рассматривались ранее, поэтому ограничимся лишь короткими комментариями. Так, при раскраивании багета для нескольких рамок разного размера в первую очередь стараются вырезать наиболее длинные детали, а оставшуюся часть пустить на малые рамки, в том числе многогранные (шести или восьмиугольные). В последнем случае упорную линейку каретки выставляют по отношению к плоскости пильного диска под углом соответственно 30° и 22,5°. Разрезать заготовку удобнее в таком положении, когда она находится между линейкой и пилой, а не сзади линейки. При отпиливании второго конца заготовку можно переворачивать вокруг ее оси на 180°. Однако все же лучше в этом случае упорную линейку переставлять на новую позицию. Сопрягаемые места особо ответственных деталей, разрезанных под углом круглой пилой, рекомендуется дополнительно обработать с помощью каретки и шлифовального диска, развернутого на 180°. Прежде чем рассказать о порядке склеивания рамок, остановимся на тех приспособлениях, с помощью которых это делается. Существует немало таких устройств: от самых простейших и до сложных. Первые из них представляют собой обычный бельевой шнур, четыре короткие петли которого надевают на углы рамки, а двумя длинными стягивают ее по диагонали. Углы регулируют палками, которыми скручивают средние петли шнура. Принцип действия остальных приспособлений понятен из рисунков. Каждому из них свойственны свои слабые и сильные стороны. Автор исследовал разные сжимы и убедился, что все они приемлемы в домашних условиях. Однако одни из них неудобны в обращении, другие трудны в изготовлении. Наиболее оптимальными во многих отношениях оказались зажимы, показанные на рис. 74 д. Они позволяют четко и надежно фиксировать рамку в заданном положении и вместе с тем просты и дешевы. Такой зажим представляет собой основание из фанеры, к которому привернут деревянный уголок. Его можно изготовить из нескольких слоев фанеры, склеенных между собой. Из квадратной заготовки вырезают два уголка разных размеров. Меньший из них используют при сборке малых рамок. Зажимы обязательно пропитывают олифой, чтобы не допустить склеивания с ними деталей рамки. С этой же целью при сборке рамки между нею и зажимом помещают прокладку из пленки ПХВ. Несколько замечаний о склеивании рамок. Предварительно подбирают комплекты их деталей по цвету и рисунку древесины. Подготавливают все необходимое для аботы: сжимы, клей, кисть, тряпку, шнуры, металлические спицы (гвозди), прокладки из пленки, вставные плоские шипы, нарезанные из шпона, и др. Сам процесс сборки рамки обычно не вызывает затруднений: раскладывают на столе сжимы; помещают на их основания квадратные прокладки из пленки; намазывают концы багета и шипы клеем; соединяют все детали между собой; укладывают их в сжимы; обматывают угольники шнуром в виде двойной петли и стягивают ее скруткой; выступающий в местах соединения деталей клей убирают тряпкой (губкой). При этом внимательно следят за тем, чтобы все элементы профиля багета точно примыкали друг к другу в углах. Собранную таким образом рамку укладывают на ровную поверхность для просушки. Если рамок одного размера несколько, то последующие размещают сверху предыдущих и помещают на них груз. После высыхания рамки освобождают от сжимов, при необходимости убирают подтеки клея, снимают провесы, шлифуют на станке и вручную, а потом отделывают известными способами. Мы рассказали об изготовлении рамок из массива. Таким же порядком их можно собирать из комбинированного и составного багета, состоящего из разных пород древесины. В первом случае его делают путем склеивания между собой двух реек рассчитанной ширины: верхней из дорогой, а нижней из дешевой древесины, с последующим фрезерованием этой заготовки обычным порядком. Составной багет получают из двух и более заранее профрезерованных и отделанных его частей путем сборки на клею, с помощью шурупов, шкантов и др. Таким способом удается не только сэкономить дефицитную древесину, но и сделать багет с профилем такой высоты, какой обычным порядком, т.е. фрезами малого диаметра из массива, не изготовить. Иногда поступают и так: вначале собирают рамку из простой древесины, а к ней сверху прикрепляют вторую рамку из багета. Потом это изделие шлифуют, убирая провесы и маскируя стыки, и в заключение отделывают. Отделка столярных изделий является завершающей операцией, в результате которой им придают окончательный вид. Поэтому значение ее трудно переоценить. К сожалению, далеко не все умельцы отдают себе в этом отчет. Нередко можно наблюдать явное несоответствие между содержанием и формой, конструктивной основой изделия и его внешним видом. Иному столяру, умеющему успешно справляться с операциями по обработке древесины, явно не хватает знаний, опыта, а иногда и старания для облагораживания готовой вещи. Поэтому при первом же взгляде на нее становится понятным, что это «самодельщина» в худшем смысле слова. Выбор отделочного материала, цветового решения, способа отделки изделия во многом зависит от опыта и вкуса мастера. А потому нужно учиться. Мы уже отмечали, что рассмотреть полно то, что охватывает собой столярное дело, настолько оно многогранно, задача сложная. Мы попытались лишь показать на единичных примерах, как при помощи самодельного деревообрабатывающего оборудования можно делать добротные и полезные в быту вещи из древесины. При этом стремились убедить новичков в том, что настоящее столярное мастерство — не удел избранных, что им при желании может овладеть каждый. Об этом свидетельствует и сама жизнь. Сколько встречается городских квартир, любовно обустроенных, со вкусом отделанных деревом их хозяевами! А сколько таких примеров можно найти в селах, на дачных и садовых участках! Это и красивые деревянные дома; и добротные хозяйственные объекты; и ухоженные территории с различными сооружениями из дерева (перголами, беседками, садовой мебелью и пр.); это и... впрочем, то, что вызывает восхищение и здоровую зависть, можно перечислять долго. И все это делается людьми неугомонными, творческими, самостоятельно овладевшими секретами столярного мастерства. Пример таких людей достоин подражания. |